鸡年吃鸡的轶事:童子别恋

2017-03-15作者:巫昂编辑:茹鑫

鸡年噢,人人都在拿鸡做文章与菜。


我也未能免俗,林秀莉(注:我的母亲)从福建坐飞机,弄过来一只杀好且冰冻的童子小土鸡,她是信不过北京的鸡的,而且她本命年在身,自然有讲究的需要。年三十,她端出来那只坐飞机过来的鸡时,大家忍不住流下了难得的口水,众所周知,现在我们的嘴巴都很刁馋,对一般的吃食是不会有任何欲望的,吃的东西,非得难得、麻烦跟土不可,那只鸡正好满足了这三项指标。



我日常所需的童子鸡大多是超市买的,那种看起来毫无生气与优美体形的袋装鸡,北京市面上素无土鸡卖。所谓土鸡,是吃粮食和草籽长大的那种鸡,农家自己喂的,而非鸡工厂成批出来的粗壮洋鸡。


所以,很遗憾,在大城市煲鸡汤,其味道往往缺点意思。做法简单,整鸡入开水过后,放在砂锅里头,加香菇数朵、干贝几个、姜大块,即可。炖的时间嘛,视鸡们身份的真实与否而定,有些自称为童子鸡的鸡,其实已经在乱世中失身,却装成很嫩的样子,所以,必须把它炖出原形来。


资料有云:童子鸡比老母鸡更补,有些人,专门拿它们来壮阳,加诸如海马、虾仁,美其名曰龙马童子鸡,是粤派食法。贵州人童子鸡连锁店有谚:“工作没思路,吃只童子鸡。”很像那么回事呢,为讨口彩,我想出来另一个:“吃鸡不积极,思想有问题。”



有人是反对童子鸡炖汤的,觉得老母鸡阅历丰富、皮肥肉多,兼之骨架子里有货,更加靠谱,以我所知,“老母鸡派”跟“童子鸡派”有些水火不相容,童子鸡更适合当肉菜吃,老母鸡呢,除非是牙口好到能吃石头跟干草的人,寻常人最好不要碰。上海银行家孙曜东是个大食客——旧时沪上的银行家个个都是大吃货,这个另谈——他回忆昔日到另一个人称冯六的银行家在乐会里的家去做客,有一道菜叫作虾片汤,做法便叫奇特,他家的厨子到饭局接近尾声必将跑到客厅来一趟,先将一只大海碗放在请客的桌上,海碗里头贴满了对虾切的薄片,并在里边撒上姜丝等物,倒丁点儿白兰地,最后端上来一锅子滚烫万分的老母鸡汤,盖头倒下,顿时满屋沸香,食客无不大快。


看完这个典故,我便偷偷琢磨,假如换成年纪小的鸡,做这个汤,恐怕不单镇不住虾片,也镇不住白兰地,此之谓:再嫩的鸡终究也敌不过一只老的去。


内容来源:书问

作者巫昂
出版译林出版社
定价22.8元
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