中式之美:中山装与旗袍

2017-04-05作者:万建中编辑:谢爽

在辛亥革命以后的相当长的时间里,男子的服装,西装、中山装占据了主要地位。不仅官员、知识分子喜欢穿,其他阶层的人也照样穿;城市是如此,一些远离都市的偏僻县乡也是如此。如东北呼兰县“服西服,履革履者亦日多”。四川新繁县,民国后“服公务者,多用西装、短制中山服”(《新繁县志》,民国36年铅印本)。河北怀安县,“在城一方,平时常服线呢、洋布,衣制亦较多乡村时样。……惟在外游学诸生,交际既广,接触亦多,所着服装较为特异。男有洋装革履,女多剪发旗袍。萍水相逢,俨然津海人焉。”(《怀安县志》,民国23年铅印本)至于上海、北京这样的大城市,穿西装的男子极多。西装是辛亥革命前后维新人士和革命党人的典型穿着,中山装是革命导师孙文先生改造英国式猎装所制,因为这两点,民国建立前后,人们把西装、中山装与维新、革命结合到了一起,“无如政界中人,互相效法,以为非此不能侧身新人物之列”。(《大公报》,1912年6月1日)



中山装是辛亥革命以后最常见的男子服式,它因孙中山提倡而得名。这种服装比西服宽大,上身上下左右各有一个口袋,领口可扣至颈下;下身是西式长裤,当时颇为流行。“洋布、洋伞、洋鞋、呢帽之类的洋货,在上层人物身上以及他们的屋里,一天天增多了”(《辛亥革命回忆录》(二),中华书局1967年版,第336页),就是一般民众,“其少有优裕者亦必备洋服数套,以示维新”(《大公报》,1912年6月1日)。商人们更利用人们的这种心理大做广告,各地经营西式服装及进口衣料的买卖大为兴隆。南京“绸缎铺,估衣店闭门贴招,盘外国细呢、西式新式,列肆相望,无论何店,皆高悬西式帽”,北京的西服庄通过做西式大氅和西式冬帽发了财,“年来北京人士需用大氅之数,比之以往,可加及数倍。需用既多,故供给者众”(胡朴安:《中华全国风俗志》下篇卷1“京兆”,上海书局影印本,1986年,第35页)。至于学生,除了规定的学生服外,更是带头在服饰上洋化,民国时期的知识分子则流行穿长袍。



需要指出的是,传统的中式服装,上穿中式领的衫袄,下着宽大的裤子,仍然是汉族人最基本的服装样式。男子的中式上装是对襟的,女子的中式上装有斜襟和对襟两种,这类传统的中式服装不仅在样式和色彩上男女各异,而且在各个时期也有种种的变化,这种变化主要集中在领、袖、肩、襟、裤脚、口袋、扣子部分以及上衣和裤子的肥瘦长短上,鲁迅在小说《孔乙己》中生动地描写了咸亨酒店中“短衣帮”酒店的形象。“短衣帮”三个字准确地说明了中式短衣是旧时劳动人民的日常装束,与“短衣”相对的“长衫”自然也是1949年以前人们社会地位的一个标志。长衫、马褂或马甲通常是上层人士和知识分子阶层的装束。尽管从20世纪20年代开始,上海、北京等大都市已经以穿西服、旗袍为时髦,但从数量上看,当时仍是以穿着各式长衫或短衣的人为多。



从20世纪20年代开始,中国开始流行表面上模仿传统,实质上吸收西方服装优点的女服——旗袍。旗袍原是满族妇女的服装,其特点是宽大、平直、下长至足,材料多用绸缎,衣上绣满花纹,领、袖、襟、裾等都滚有宽阔的花边。起初,其样式与清代旗服没有多大差别,但不久在受欧美服装影响以后,就有了明显的改变,主要表现在长度缩短了,腰身收紧了,袖口窄小了。20世纪30年代中期,旗袍在衣长、袖长、衩长上不断翻花样,致使这种服装一时衣长及地,连鞋子都看不见,一时又缩短至膝盖处,使整个小腿都裸露在外面;一时行长衩,一时兴短衩。不过,袖口却是越缩越短,由肘上缩到上臂半露,再缩到肩下二三寸;同时,腰身越来越窄,有的窄到要吸了气才能扣上纽扣。那时期的旗袍,季有新款,强调三围,即胸围、腰围、臀围,趋向狭窄、紧绷,将人体曲线、凹凸,暴露与刻画得淋漓尽致。



如今,中国的旗袍绝对是时尚玉女的首选之物。现代的旗袍虽秉承了近代旗袍的基础风格,但款式、面料、图案都有了很大的变化,更能体现出女性高挑细长,平肩窄臀的身材,同时还有融入了欧洲晚礼服风格的国际旗袍。时装中重新出现的旗袍,甚至还被作为一种有中国民族代表意义的正式礼服出现在各种国际社交礼仪场合。


内容来源:书问

作者万建中
出版新华出版社
定价42元
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